FAQ

Установим причину поломки гидрофора

  1. Чаще всего в гидрофоре устаревают уплотнительные кольца,из-за чего гидрофор перестает нормально всасывать и не выдает свои рабочиехарактеристики.
  2. Со временем в гидрофоре повреждается всасывающий диффузор и«тарелка», в которой крутится крыльчатка. Для их замены стоит открутитьвсасывающий корпус. Но заметить деформирование этих элементов сложно человеку,который в этом не разбирается, т.к. на глаз они выглядят так же как и новые,но при их стыковке появляется зазор.
  3. В гидрофорах выходят из строямембраны, вследствие чего при работе он часто запускается и выключается.

Для того, чтобы проверить состояние мембраны, необходимо открутить фланец, который держитсяна 6 болтах. Визуально проверить целостность мембраны, после чего установить еена старое место и закрутить фланец. Накачивать давление в бак нужно на 10% меньше, чем давление включения насоса. Это делается для того, чтобы гидрофор работал вправильном режиме.

Если мембрана повреждена, то просто замените ее.

Перед тем, как сделать ремонт гидрофора своими руками, выясните причину его поломки, или обратитесь в сервисный центр.

После того, как вы купили гидрофор, его надо настроить.

  1. Внимательно прочтите инструкцию
  2. Для регулировки гидрофора необходимо его установить и подключить к системе водоснабжения.
  3. После удачного запуска насосная станция (гидрофор) должна выдавать воду согласно своим характеристикам. Давление включения у них обычно установлено на 1,4 атм , а выключение - на 2,8 атм.
  • Для поднятия давления в системе необходимо открутить пластиковую крышку на реле давления.
  • Под крышкой стоят 2  шпильки с пружинками и гайками сверху.
  • Для поднятия давления необходимо зажимать большую шпильку.
  • После того, как сделаете несколько оборотов, откройте кран и посмотрите на каком давлении включится насосная станция и выключится.
  • Если данного давления не будет хватать, то сделайте еще несколько оборотов большой шпильки и повторите процедуру по запуску. 
  • При необходимости изменить давление между включением или выключением насоса, нужно крутить маленькую шпильку. Если ее закручивать, то разность будет увеличиваться, если отпускать, то уменьшаться. Все эти процедуры необходимо делать, когда гидрофор установлен и работает, для того что бы видеть как изменяется давление при ваших регулировках.


При эксплуатации насосной станции/гидрофора, мы часто сталкиваемся с тем, что гидрофор не качает или не всасывает воду из скважины иликолодца. На это есть несколько причин:

  1. Не герметичны соединения на всасывающем трубопроводе. Это обычно происходит, когда люди покупают самые дешевые низкокачественные  полиэтиленовые фитинги, которые не обеспечивают герметичность. На напорном трубопроводе они держат воду,но когда устанавливаются на всасывание, то пропускают воздух, так как он легче, чемвода. Выход: купите хорошие фитинги итальянского производства.
  2. Не герметичны резьбовые соединения. Это происходит чаще всего тогда, когда человекне умеет производить резьбовые соединения, наматывает много льна или наобороточень мало, это касается и фум ленты и специализированной нити. Лучше всегообратитесь к специалиста по монтажу насосов.
  3. Слишком жесткая пружина на обратном клапане, или не герметично прилегаетрезиновое уплотнение на клапане. Необходимо заменить обратный клапан.
  4. Засорение всасывающей магистрали или попадание инородного предмета вовсасывающий диффузор, в следствии чего вода не поступает к крыльчатке.Необходимо проверить трубопровод на наличие посторонних предметов либоразобрать всасывающий корпус станции (открутить 4 болта) и проверить наличиепосторонних предметов в диффузоре.
  5. Если у вас новый гидрофор или насосная станция, то можно столкнуться и с тем, что при сборке неплотно установили уплотнительные резиновые кольца. Если гидрофор/ станция уже работали некоторое время, то кольца могли "усесть" и нарушилась герметичность. Насосная станция или гидрофор новые –следует обратиться на сервис, т.к. это гарантийный случай, если уже работают короткое или длительное время –необходимо заменить уплотнительные кольца, и снять всасывающий корпус, которыйоткручивается 4 болтами.

Давление в станции водоснабжения, которое устанавливает завод изготовитель, колеблется в пределах 1,4-2,8bar. Но, в зависимости от используемой сантехники,  его можно увеличить или уменьшить.

Для примера, в китайский душевых кабинках для корректной работы форсунок необходимо минимальное давление 2,0bar. Для поднятия общего давления в системе смотрите ответ № 2:

2 Регулировка реле давления насосной станции

При изменении давления в системе необходимо скорректировать давление в баке (гидроаккумуляторе), либо уменьшить либо увеличить (до минимального уровня включения насоса). Это будет способствовать корректной работе бака и в целом системы водоснабжения, будут практически исключены перепады напора в системе, т.к. вода еще не закончилась в баке, а насос уже включиться и будет подкачивать воду.


Рассмотрим правильный подбор фекального(канализационного) насоса

Для более точного подбора необходимо взять высоту выгребного колодца ямы и добавить общую длину горизонтального участка, разделенного на 5 для фекальных стоков, 7, 5 для чистой или загрязненной воды.

Пример: 3м + 30/ 5= 6м = 9м

9 м - это минимальный напор, необходимый для насоса. Также советуем взять запас 2-3 метра для уменьшения нагрузки на сам мотор, это увеличивает его срок эксплуатации.

Второй показатель у насоса - это производительность, т.е. какой объем воды насос откачает за единицу времени. Производительность влияет на время работы насоса, например, насос с производительностью 50л/мин наполнит емкость на 1000 литров за 20 мин, а насос с производительностью 100л/мин - за 10 мин.

Практически во всех современных канализационных насосах и установках предусмотрена поплавковая защита от сухого хода. Если сомневаетесь в подборе насоса не забудьте обратиться к специалистам, они помогут скорректировать ваш выбор: +375 29 700 55 68 мтс и +375 29 666 55 68 велком. 

Для регулировки давления на насосной станции нужно определить реле механическое или электронное.

При электронном необходимо прочитать инструкцию и настроить на нужные параметры.

В механическом (стандартном варианте) все немного сложнее.

  • первое - нужно снять защитную крышку (в основном крепится небольшой гайкой).
  • Под крышкой расположено две пружинки. "Большая" пружинка предназначена для смещения диапазона (заводской 1,4-2,8bar), при затягивании пружины диапазон сместится в верхнюю сторону (2,0-3,4bar) и наоборот.
  • Пружинка "маленькая" регулирует разницу между включением и выключением насоса, т.е было 1,4-2,8bar, если затянуть пружину, то диапазон уменьшится и будет 1,4 - 2,2bar, данный вариант лучше не трогать т.к. насос чаще будет включаться. Насосу проще и лучше 1 раз включиться и перекачать большой объем воды, чем 10 раз включаться для перекачки того же объема.

Первая причина частого включения - отсутствие воздуха в расширительном баке (гидроаккумуляторе).

Первым делом необходимо отключить насос от электросети и открыть кран для удаления давления в системе.

После необходимо осмотреть бак и найти защитную крышку ниппеля (открутить её) взять ручной манометр (для проверки автомобильных шин) или компрессор и проверить давление воздуха в баке. Давление должно быть чуть ниже отметки включения насоса (отрегулированной на реле), если величина не достаточная, то нужно подкачать компрессором или ручным насосом. Не забывайте проверить ниппель на пропускание воздуха, делается раствором мыльной воды. Настоятельно рекомендуем проверять давление во всех расширительных баках 1-2 раза в год дабы не допускать порчи рабочего оборудования в дальнейшем (выхода из строя насоса).

Для создания насосной станции своими руками необходимо запастись необходимым количеством комплектующих и терпением.

Из комплектующих вам понадобиться:

  • сам насос
  • блок автоматики (реле давления или аналог (возможно цифровое реле))
  • манометр
  • бак (объем рассчитывается от кол-ва проживающих). Недостаточный объем гидроаккумулятора провоцирует частое включение насоса, и быстрые поломки. Нормальный объем бака исключает застаивание воды, а также связанные с этим неприятные запахи и вкус воды.
  • шланг антивибрационный (гибкую подводку)
  • кусок кабеля (около 1м + штепсель для включения в розетку)
  • уплотнительные материалы (лен с пастой, фум лента или анаэробный герметик).

Как показывает практика, стоимость комплектующих по отдельности уже выходит дороже, чем в сборе,  + уплотнительные материалы + время на скручивание и установку.

Рекомендуем экономить время и нервы!

Информация

Контакты
г.Минск, проезд Масюковщина, 4
+375 29 700 55 68
+375 29 666 55 68
+375 17 312 36 14



Создано своими руками
Товаров на складе:
Нет в наличии